Open Library - открытая библиотека учебной информации

Открытая библиотека для школьников и студентов. Лекции, конспекты и учебные материалы по всем научным направлениям.

Категории

Строительство Ремонт и усиление деревянных конструкций.
просмотров - 292

Металлический фартук; 2 - тиоколовая мастика; 3 - пороизол, или гернит; 4 - цементно-песчаный раствор.

В общем виде стыки ремонтируют в следующем порядке: вскрывают и расчищают поврежденный стык; закладывают герметизирующий шнур; заделывают смоляной прядью и мастикой с последующей защитой цементным раствором.

Для герметизации и утепления стыков применяются прокладочные упругие (пороизол, гернит, герлен и пористая резиновая прокладка ПРП) и мастичные герметики и пеньковые материалы (просмоленные канаты и пакля).

До начала работ по герметизации и утеплению устье стыков и боковые грани панелœей очищают от кусков старого раствора, пыли, грязи и старого, потерявшего свои свойства герметика.

Герметизацию стыков жгутами из пороизола выполняют после грунтовки стыкуемых граней панелœей мастикой "изол". Прокладки пороизола в полость стыка заделывают с помощью специальной лопатки с обжатием их на 30...50% своей первоначальной толщины с последующим покрытием наружной поверхности прокладки мастикой "изол". При герметизации стыков жгутами гернита вместо мастики "изол" применяется клеевая мастика КН-2.

Мастичные герметики, применяемые для герметизации и утепления стыков, выпускаются двух видов: твердеющие (самопроизвольно затвердивающие) и нетвердеющие. К твердеющим мастикам относятся тиоколовые У-30М, КБ-1, АМ-0,5, к нетвердеющим мастичным герметикам - полиизобутиленовая мастика строительная УМС-50, полиизобутиленовая стирольная мастика МПС и бутепрол.

Учитывая зависимость отсостояния стыка и его размера выбирают технологию ремонта стыков и производства ремонтных работ.

Тиоколовые мастики наносят на устье стыка после его высыхания и обезжиривания на подготовленное основание. Для обезжиривания используется ацетон, этилацетат или бензин. Поверхность стыка смачивается ими за 15 мин до нанесения мастики. Мастику наносят пневмошприцем с выравниванием его резиновыми шпателями. При небольших объемах работ мастику наносят узким шпателям и разравнивают широким.

Профиль загерметизированного стыка должен быть вогнутым, толщина слоя герметика (мастики) не менее 2...2,5 мм, полоса должна находить на боковую грань или фаску стеновой панели не менее чем на 20...30 мм.

Перед началом герметизации стыков мастикой УМС-50 внутреннюю полость стыка расчищают на ширину не менее 20 мм и на глубину 40...60 мм. Перед нанесением мастики в стыке устраивают основание из цементно-песчаного раствора или плотно проконопаченной сухой просмоленной пакли.

Мастику нагревают до температуры 80...110°С и с помощью шнека набивают ее в сменные гильзы шприца. В случае если мастика поступает с завода-поставщика в гильзах, то ее нагревают до температуры 75...90°С в термостатах. Из гильзы в стык мастику нагревают с помощью сжатого воздуха под давлением 0,4...0,5 МПа.

Поверх нанесенной мастики УМС-50 стык заделывают гидрофобизированным цементно-песчаным раствором толщиной 20...25 мм. В рустах стыков по нанесенному раствору с помощью мастерка или ножа делают канавки шириной 4 мм и глубиной 2...3 мм.

Подготовка основы под тиоколовую мастику зависит от вида и состояния примененного материала. В случае если пороизол, обнаруженный под слоем удаленного раствора, обжат и в хорошем состоянии, то его можно оставить в качестве основы, если же пороизол не обжат, то зазоры устраняются путем конопатки или заменой пороизола жгутом большего диаметра. В случае если обнаружено, что пеньковый канат или полиизобутиленовая мастика в стыках не повреждены, то их оставляют, заделывая стыки соответственно тиоколовой мастикой и цементным раствором, поверх которого устраивается полиэтиленовая пленка.

Конечной операцией является окраска стыка алюминиевой краской.

Работы по герметизации стыков выполняют с двухместных люлек, навешенных на консольные балки, или с передвижных подъемных установок ППУ-20. Люлька по фасаду занимает расстояние около 1,5 панелœей, позволяя обрабатывать с одной стоянки два вертикальных стыка и горизонтальные стыки на данной вертикали.

На каждой захватке при движении люльки вниз производят расчистку стыков, ходом вверх - подготовку к нанесению герметика (обдувку, конопатку), вторым ходом вниз - нанесение герметика.

Ремонт деревянных стен обычно заключается в замене пораженных гнилью нижних венцов и креплении выпучившихся стен в рубленых домах, в укреплении сгнивших стоек и замене обшивки в каркасно-засыпных стенах.

Все новые конструкции для предохранения от загнивания антисептируются.

В рубленых стенах гниению подвергаются нижние окладные венцы, участки стен под оконными проемами и углы.

При замене бревен венца, расположенного над разрушенным, просверливается несколько отверстий, в которые пропускаются деревянные или металлические пальцы длиной 1,5-2 м. Под пальцы с двух сторон стены подкладывают брусья и подводят домкраты, с помощью которых подвешивают верхнюю часть стены. После этого стена закрепляется с помощью козловых опор, и производится замена сгнившего венца новым (рис. 9.4.1). Венцы меняют отдельными частями по 3-4 м, стыки по длинœе новых и старых бревен устраивают в прямой притык с прокладкой пакли.

Рисунок 9.4.1 – Закрепление рубленой стены козловыми подпорами при смене окладного венца (разрез):

1 – сжимы; 2 – козловые подпоры; 3 – сменяемый окладной венец; 4 – каменный ленточный фундамент.

В продольных швах между венцами и в углах прокладывают паклю, а затем конопатят. При замене окладного венца нижнюю часть нового бревна антисептируют и обмазывают битумом, на верхнюю поверхность фундамента укладывают двух- или трехслойный рулонный ковер на горячем битуме.

Выпучивание рубленых стен устраняется путем их крепления вертикальными сжимами из парных деревянных брусьев или металлических пластин, которые устанавливаются с двух сторон выпучившегося участка стены и стягиваются болтами (рис. 9.4.2).

В каркасно-засыпных стенах при ремонте полностью удаляется вся гнилая древесина. Укрепление сгнивших концов стоек над столбовыми фундаментами производится боковыми накладками, прибиваемыми с двух сторон гвоздями к здоровой части стоек.

При крайне важности смены засыпки частично удаляют обшивку и засыпку, просушивают и ремонтируют каркас и заполняют междустенное пространство сухим шлаком, минœеральной ватой или другими теплоизоляционными материалами.

Рисунок 9.4.2 – Установка сжимов из брусьев на рубленных стенах:

а – фасад; б – разрез; в – план; 1 – брус; 2 – болт Ø16 мм; 3 – овальное отверстие для болта; 4 – зазор на осадку; 5 – гидроизоляция.

Для утепления стен снаружи их обшивают горбылями или досками по предварительно прибитым к стенке деревянным рейкам. Пространство между стеной и обшивкой засыпают сеяным шлаком, опилками, смешанными с известью, или другими малотеплопроводными материалами. Наружную поверхность обшивки окрашивают или оштукатуривают по дранке.

При отклонении перегородки от вертикали на капитальных стенах, к которым она примыкает, намечают ее вертикальное положение и прибивают упорные бруски. Затем по контуру перегородки забивают клинья, чтобы расширить щели между перегородкой, стенами и потолком и получить возможность после снятия клиньев переместить перегородку в нужное положение. Установив перегородку, ее крепят к забитым в швы кладки ершам.

Щели в деревянных перегородках заделывают рейками с последующей острожкой и окраской.

Сгнившую нижнюю часть деревянной перегородки в санузлах заменяют кирпичной кладкой в полкирпича на высоту 0,7-0,8 м и оштукатуривают цементно-песчаным раствором, предварительно уложив со стороны санитарного узла гидроизоляционный слой, соединив его с гидроизоляцией пола.

Заделка проемов в деревянных перегородках производится после снятия дверной коробки путем обшивки с двух сторон тесом и засыпки сухим шлаком. Проемы в перегородках из плит заделываются плитами из однородного материала.

Обеспечение требуемой звукоизоляции достигается установкой перегородки непосредственно на несущую конструкцию перекрытия. В случае если перегородка установлена поперек балок или в конструкции перекрытия имеется подпольное пространство, под перегородкой, по всœей ее длинœе, крайне важно устроить заглушку из бетона, кирпича или другого материала.

Звукоизоляция может быть нарушена при появлении трещин между перегородкой, капитальными стенами и потолком, а также в местах прохода трубопроводов.

Для устранения трещин места сопряжения перегородок со стенами штукатурят по сетке. Зазор между перегородкой и потолком проконопачивается упругим материалом. Трещины в местах пропуска трубопроводов расширяются, проконопачиваются и вновь заделываются.

При полной замене существующих или установке новых перегородок крайне важно применять сборные несгораемые элементы.


Читайте также


  • - Ремонт и усиление деревянных конструкций.

    Металлический фартук; 2 - тиоколовая мастика; 3 - пороизол, или гернит; 4 - цементно-песчаный раствор. В общем виде стыки ремонтируют в следующем порядке: вскрывают и расчищают поврежденный стык; закладывают герметизирующий шнур; заделывают смоляной прядью и мастикой с... [читать подробенее]